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La storia del nastro l'ho scoperta smontando e chiedendo e alla prima si resta un po' così ma poi ho notato che è operazione fatta con molta precisione e inoltre per le manutenzioni interne è molto valida, si arriva agli elicoidi con molta facilità senza fare alcun danno come per esempio micro viti che non girano o barilotti chiusi con collante per filetti dove servono agenti chimici per scioglierlo, per ghiera in gomma purtroppo invecchiando fanno quello scherzo li, perdono elasticità e poi nella parte interna essendo vecchie perdono il grip di presa sul barilotto lucido, li per ovviare o ingrossi un po' il barilotto con nastro nero tipo elettricista o ci metti due punti di silicone sotto la gomma e lasci asciugare, tanto il gruppo ottico se il grasso e a posto si muove facilmente.

Ciao
Saro

dipende da cosa fai.
generalmente lo terrei di base a f5.6
poi sei il tempo risulta lungo e rischi il mosso oppure vuoi comunque più sfocato per un ritratto allora allarga a f4 e anche f2.8
se invece vuoi maggiori dettali in profondità di campo e hai tempi abbastanza rapidi allora puoi stringere verso numeri di f più elevati, ma da f16 in poi potresti perdere nitidezza per l'inevitabile effetto di diffrazione.
Comunque fai vari scatti con diaframmi diversi, a casa ne vedi l'effetto ed impari con la pratica, che è sempre la cosa migliore

Era meglio dire "corretto". Nel senso che imposti gli iso, scegli il diaframma d'uso DALLA GHIERA e assolutamente non chiudi a 32 (quello si fa con gli AFD e si blocca). ti verrà in A un tempo che deve essere "coerente" o "corretto" con quello che vai a riprendere. Per es.: a mano libera non deve essere sotto il 125esimo, al limite il 60esimo. Su treppiede e soggetto statico puoi scendere tranquillamente sotto. Se no lavori in M e scegli tu il tutto facendo attenzione al giusto accoppiamento tempo/diaframma.

In giro nell'usato (Pure in rete) ho visto i micro 105 AIS 2,8 intorno ai 200 e il 105 AI f/4 ancora a meno.
Ciao.

Come dicevo non ho la tua ottica ma alcune di quell'epoca e serve vedere quale sistema di fissaggio è stato usato sulla tua in tutti i casi le modalità possono essere sostanzialmente due: o come la prima che dicevo e cioè la ghiera è fatta in due parti aventi lo stesso identico diametro, accostate e tenute unite dal nastro, poi la ghiera in gomma va solo rimontata sopra e se non lasca non serve incollarla, oppure come seconda modalità tipo il micro 105/4 o altri la ghiera di maf non è separata sulla sua metà ma collegata alla parte finale tramite tre minuscole vitine nascoste sotto la ghiera di gomma, in tutti i casi non è mai la gomma incollata che tiene le due parti, quella se non lasca è solo calzata sul barilotto e deve poter essere tolta, il residuo di collante che vedi può essere il residuo del nastro come nel primo caso oppure il resto di una colla messa maldestramente sotto la gomma dopo un precedente smontaggio per non sostituirla, per vedere la situazione devi togliete la gomma, occhio a non allargarla troppo perché se vecchia e secca la strappi, una volta rimossa vedi se c'è appunto il nastro che se originale dovrebbe essere trasparente e ti accorgi della giuntura oppure vedi le viti, magari allentate o assenti.
Al limite a questo punto vai avanti che vista la poca convenienza per la riparazione in laboratorio scopri come sono fatte le ottiche antiche,

Ciao
Saro

Non ho mai smontato la tua ottica ma altre si e nella pagina precedente avevo accennato a come sono collegate le due parti della ghiera di maf, controlla la parte metallica che sta sotto alla gomma zigrinata, quella non è mei incollata ma stretta attorno, se le due parti che compongono la ghiera di maf non si sovrappongono ma si accostano allora è come dicevo prima, si mettono alla giusta posizione e si collegano con il nastro allo stesso modo come sono in originale, pare una tavanata ma per girano ottiche collegate in modo originale in quel modo da decenni.

Era meglio dire "corretto". Nel senso che imposti gli iso, scegli il diaframma d'uso DALLA GHIERA e assolutamente non chiudi a 32 (quello si fa con gli AFD e si blocca). ti verrà in A un tempo che deve essere "coerente" o "corretto" con quello che vai a riprendere.

Non so se possibile postare e-bay e nel caso toglietelo, ma guarda qui, sono 105 usati. naturalmente:
Quel prezzo sopra è assurdo pure se fosse nuovo di pacca ... bisogna stare attenti a non farsi abbindolare. Come è assurda la risposta del presunto "sito Nikon". Non vi è verso che "ufficialmente" ci sia una risposta simile. Le ottiche AI AIS NON possono funzionare in AF sulle reflex. Sulle ML so che c'è un marchingegno che invece lo consente.

Ripeto che si può lavorate il A impostando il diaframma che si sceglie e il tempo viene da se, ma attenzione che sia coerente con ciò che riprendiamo. E si può lavorare in M scegliendo il diaframma e pure il tempo. Naturalmente il diaframma si sceglie dalla apposita ghiera sull'ottica ... tic, tic, è questo il bello !

Come già confermato da gtd nella foto non è certo un nikon AF per cui qualsiasi corpo motorizzato non fa nulla, i casi sono due in vendita è un af ma con foto sbagliata, in vendita è un AI-S e la dicitura è sbagliata ( se in nikon mostravi la foto la loro risposta sarebbe stata diversa )

Poi se andiamo nello store quell'ottica è elencata nei manuali, ( a dire il vero ad un prezzo che onestamente andrebbe contrattato per un 50% in meno )

a me pare che sia amazon che vende e che forse ti ha risposto così
nel nikon store non appare nemmeno più anche se forse è stato prodotto dal 1983 fino allo scorso anno, mentre ora a soli 190€ in più c'è il af-s vr (autofocus motorizzato, e in mezzo ci sono state le versione af e af-d autofocus non motorizzate)

Qui dalle ultime parole cambia già tutto, fai un reset impostazioni da menù e posta un'immagione in jpg i Nef con l'esposizione e i tempo/diframmi corretti
e vediamo se si vede qualcosa, naturalmente metti anche un crop della parte dove verifichi questo fenomeno,
così vediamo dove si trova

A che livello di qualità?
Spero HIGH, almeno.

Intendi nel parametro "Imposta Picture Control" ? Io ho impostato su standard -- mentre sul "gestisci" non c'è impostato niente...

Secondo me la rifrazione non c'entra niente, è un effetto di una maschera di contrasto generica (fatta fare in camera con il parametro nitidezza, parametro che ne racchiude almeno tre e che potresti regolare separatamente con risultati migliori) e non mirata al caso specifico.
Ti consiglio di iniziare a scattare in RAW, ed il controllo della maschera di contrasto è solo un piccolo vantaggio in confronto ad altri ben più importanti che si hanno lavorando su un formato grezzo.